Opel Omega B 2001 2.2 Z22XE - сигнальная масса лямбда-зонда

[uncle_sem]

ну а засадить серый провод на массу не пробовал? это самое простое и разумное что можно сделать. еще ни на одной машине от этого не стало хуже.

[Jura]

ну а засадить серый провод на массу не пробовал? это самое простое и разумное что можно сделать. еще ни на одной машине от этого не стало хуже.

Пробовал ситуация изменилась на несколько секунд вроде пошла регулировка,а потом опять всё стало как и было

[Jura]

я уже все мозги себе сломал,на принудительное обогощение не действует (подавая порции в коллектор на прямую),обеднения давая подсос воздуха тоже нет, если выкрутить лямбду, подсоеденить в разъем подождать пока разогреется и подать порцию газа из зажигалки, то показание лямбды падает вниз?? почему?? если я смесь обогощаю по сути. Я прекрасно понимаю что отработавшие газы проходя через лямбду генерируют в ней напряжение,и то что выше 0.45 вольт это богатая смесь а то что ниже, это бедная

[Ygryk]

я уже все мозги себе сломал,на принудительное обогощение не действует ...

Почему вы не прислушиваетесь к советам? Хотя, оно может и к лучшему - и сами разберётесь, и для многих других будет полезная информация.

uncle_sem, в частности, советовал вам провести эксперимент с дополнительной массой на серый провод зонда. Вы его провели.
В ходе эксперимента зонд у вас заработал, но потом пропал контакт с какой-то из сторон дополнительного массового провода - и вы этот эксперимент не завершили.

Предлагаю вам другой эксперимент, не столько практический, сколько теоретический, но после его проведения вы всё поймёте (на такой эксперимент указывал, опять же, uncle_sem):
- никаких дополнительных масс не подключайте;
- возьмите простой мультиметр, включите режим измерения постоянного напряжения, предел измерения ±2V;
- чёрный пробник мультиметра подключите к серому проводу зонда;
- красный пробник мультиметра подключите к чёрному проводу зонда;
- подайте питание на подогреватель зонда;
- проведите эксперименты с газом из зажигалки и понаблюдайте за показаниями мультиметра;

В процессе проведения эксперимента одновременно контролируйте сигнал на чёрном проводе относительно массы на кузове автомобиля при помощи USB Autoscope, второго мультиметра или сканера.

Повторите всё тоже самое, но с дополнительной массой на серый провод.

Результаты подробно задокументируйте и предоставьте здесь.

[Пародист]

я уже все мозги себе сломал,...

Вчера на Крещатике видел человека со сломанной головой и мозгами. Подумал - а может это Jura? И тогда решил я тоже попытаться, уже в который раз, попробовать объяснить ему всю таинственную загадочность лямбда зонда. Хотя ему уже всё много раз объяснили другие, но я ещё и разжую...

Датчик имеет 4 провода и со стороны проводки к нему подходит тоже 4 провода. Интересно а сколько вариантов подключения может быть у 4-ех пар проводов? (Если их сначала отрезать, а потом "тыкать методом тыка").
2-е пары проводов имеют 2 варианта подключения, 3-и пары - 9 вариантов, а 4-е пары - 24 пары вариантов подключения. (Как видим не так уже и мало, т. е. вполне реально заблудиться в 4-ех сосн... т.е. 4-ех парах проводов).

Но, это так будет если все исправно, а если вдруг имеется ещё и "подленькая" неисправность, то тогда вообще...

Теперь про проводку для лямбды. Но!!! Сразу уточню, что речь идет о ОБЫЧНОМ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕМСЯ
ЦИРКОНИЕВОМ ЛЯМБДА ЗОНДЕ. (Датчики обедненной смеси и широкополосники ведут себя по другому).

Итак: Со стороны проводки подходит 4-е провода. 2 - это нагреватель и другие 2 - это сигнальный и сигнальная масса. Если мы найдем хотя бы один провод, то количество вариантов сразу уменьшится с 24-ех, до 9-ти. (Ура!) А если найдем 2-а провода, то тогда вообще "Гип-гип ура!!!"

После включения зажигания, (а иногда уже после запуска мотора), на плюсе нагревателе появляется 12 вольт, а, в большинстве систем, на сигнальном появляется опорное. (Оно может быть и 0,45 в, и 0,2 в, иногда встречаются и другие значения...
А, второй провод нагревателя, на большинстве систем управляется ШИМ сигналом. А вот при включении зажигания, (или после запуска). на нем, (разумеется, если он отсоединен), можно увидеть ок. 5-6 вольт, приходящих от ЭБУ. (А уже после запуска и прогрева, этот вывод будет то "садиться" на массу и, тогда осцил подключенный к этому выводу покажет чуть больше нуля, то отключаться от массы - и тогда мы увидим на нем от 12 до 14 вольт. (Эти 12 в, это то напряжение, которое "приходит" от плюса нагревателя, по его нагревающей спирали). Интересно, что если нагреватель будет в обрыве, то на системах с таким алгоритмом управления, мы частенько увидим ок. 6 вольт, которые могут "удивить/озадачить". (Я, когда впервые увидел такое на Таврии, то сначала даже растерялся). А удивляться тут нечему. Просто, эти 6 вольт приходят от ЭБУ, а мы начинаем их "видеть" потому, что цепь разомкнута, (в обрыве).

Само собой разумеется, что оставшийся четвертый провод должен быть сигнальной массой. (Обычно он серого цвета). Никакого напряжения на нем быть не должно, а если подать на него питание, например через маломощную контрольку, то контролька должна засветиться.

Очень надеюсь, что с проводкой все понятно и можно переходить к лямбда зонду.
.................
Нагреватель лямбда зонда, (если он целый), можно легко вызвонить омметром. а вот если ещё и знать, что после прогрева до 350-400 градусов лямбда зонда, он начинает реагировать на газ, в котором нет кислорода, т. е. на его сигнальных выводах появиться напряжение, величиной до 1 вольта, то можно придумать, как его проверить и даже найти его сигнальный вывод. Уточню, что верхняя часть лямбды, (которая выше резьбы), должна "дышать" свежим воздухом, а на нижнюю, (которая ниже резьбы), нужно подавать газ, например, от зажигалки. (Разумеется, пламени у зажигалки нет, а кнопку нажимаем, тогда будет выходить только газ).

Итак, соединяем выводы нагревателя зонда с выводами проводки отдельными проводками. (у меня 6 шт таких проводков лежат в коробочке), под зонд подкладываем негорючую подкладку, к двум сигнальным выводам зонда подключаем Постолограф и заводим мотор. (Разумеется, что никакого опорного мы не увидим, т. к. сигнальные выводы лямбды к ЭБУ не подключены). Итак, мотор работает, а мы ждем пока прогреется лямбда. Когда рука почувствовала, что лямбда горячая, то значит все в порядке, нагреватель целый и система работает правильно.

Теперь включаем запись: сначала напряжение должно быть низким. (Ну, скажем 0,1 в), т. к. лямбда "видит" только атмосферный воздух, т. е. бедную смесь. Потом пшикаем на нижнюю часть лямбды из зажигалки. Постолограф должен показать всплеск напряжения. Это может быть и 0,5 в, и больше, это будет зависеть от количества газа, (т.
е. разницы кислорода), и других причин.
...............
Теперь, очень кратко проанализирую осциллограмму, (которую Jura выложил только через много дней после продолжительных дебатов, а не сразу).

Jura! Ведь на осциллограмме ясно видно, что: 1). Опорное 0,45 в у вас приходит по одному каналу, а лямбда выдает напряжение по другому. (Т. е. провода перепутаны).
2). На втором, (т. е. массовом), выводе имеется напряжение относительно массы. Если бы на этом выводе была нормальная масса, (которая должна быть в ЭБУ), то НИКАКОГО НАПРЯЖЕНИЯ МЫ БЫ НЕ УВИДЕЛИ. (Поскольку напряжение мы измеряем ОТНОСИТЕЛЬНО МАССЫ). Это может говорить только о том, что СИГНАЛЬНАЯ МАССА В ПРОВОДКЕ ОТСУТСТВУЕТ!

Подробно анализировать осцилу не буду, уже устал писать.

P.S. Может проанализирую позже и по отдельной просьбе.

[uncle_sem]

Это может говорить только о том, что СИГНАЛЬНАЯ МАССА В ПРОВОДКЕ ОТСУТСТВУЕТ!

скажу больше - там еще было написано, если не ошибаюсь, что серые проводо обоих датчиков были соединены. наверное это ЖЖЖ неспроста, да?
ну а сигнальная масса в проводке может и отсутствовать - если она подаётся с лямбда-зонда.

а вообще, еще до создания темы, сразу после того как "зажигание ВКЛ на сером проводе 0 вольт,на черном 0.45 ну вроде норм,завожу на сером проводе начинает расти напряжения порядка 0.5 вольт" нужно было дать туда массу нормальную и закрыть этот вопрос за две минуты ровно. если, конечно, сигнальные провода не перепутаны, что тоже сразу после подачи нормальной массы стало бы видно по сканеру.

[Jura]

я уже все мозги себе сломал,...

Вчера на Крещатике видел человека со сломанной головой и мозгами. Подумал - а может это Jura? И тогда решил я тоже попытаться, уже в который раз, попробовать объяснить ему всю таинственную загадочность лямбда зонда. Хотя ему уже всё много раз объяснили другие, но я ещё и разжую...

Датчик имеет 4 провода и со стороны проводки к нему подходит тоже 4 провода. Интересно а сколько вариантов подключения может быть у 4-ех пар проводов? (Если их сначала отрезать, а потом "тыкать методом тыка").
2-е пары проводов имеют 2 варианта подключения, 3-и пары - 9 вариантов, а 4-е пары - 24 пары вариантов подключения. (Как видим не так уже и мало, т. е. вполне реально заблудиться в 4-ех сосн... т.е. 4-ех парах проводов).

Но, это так будет если все исправно, а если вдруг имеется ещё и "подленькая" неисправность, то тогда вообще...

Теперь про проводку для лямбды. Но!!! Сразу уточню, что речь идет о ОБЫЧНОМ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕМСЯ
ЦИРКОНИЕВОМ ЛЯМБДА ЗОНДЕ. (Датчики обедненной смеси и широкополосники ведут себя по другому).

Итак: Со стороны проводки подходит 4-е провода. 2 - это нагреватель и другие 2 - это сигнальный и сигнальная масса. Если мы найдем хотя бы один провод, то количество вариантов сразу уменьшится с 24-ех, до 9-ти. (Ура!) А если найдем 2-а провода, то тогда вообще "Гип-гип ура!!!"

После включения зажигания, (а иногда уже после запуска мотора), на плюсе нагревателе появляется 12 вольт, а, в большинстве систем, на сигнальном появляется опорное. (Оно может быть и 0,45 в, и 0,2 в, иногда встречаются и другие значения...
А, второй провод нагревателя, на большинстве систем управляется ШИМ сигналом. А вот при включении зажигания, (или после запуска). на нем, (разумеется, если он отсоединен), можно увидеть ок. 5-6 вольт, приходящих от ЭБУ. (А уже после запуска и прогрева, этот вывод будет то "садиться" на массу и, тогда осцил подключенный к этому выводу покажет чуть больше нуля, то отключаться от массы - и тогда мы увидим на нем от 12 до 14 вольт. (Эти 12 в, это то напряжение, которое "приходит" от плюса нагревателя, по его нагревающей спирали). Интересно, что если нагреватель будет в обрыве, то на системах с таким алгоритмом управления, мы частенько увидим ок. 6 вольт, которые могут "удивить/озадачить". (Я, когда впервые увидел такое на Таврии, то сначала даже растерялся). А удивляться тут нечему. Просто, эти 6 вольт приходят от ЭБУ, а мы начинаем их "видеть" потому, что цепь разомкнута, (в обрыве).

Само собой разумеется, что оставшийся четвертый провод должен быть сигнальной массой. (Обычно он серого цвета). Никакого напряжения на нем быть не должно, а если подать на него питание, например через маломощную контрольку, то контролька должна засветиться.

Очень надеюсь, что с проводкой все понятно и можно переходить к лямбда зонду.
.................
Нагреватель лямбда зонда, (если он целый), можно легко вызвонить омметром. а вот если ещё и знать, что после прогрева до 350-400 градусов лямбда зонда, он начинает реагировать на газ, в котором нет кислорода, т. е. на его сигнальных выводах появиться напряжение, величиной до 1 вольта, то можно придумать, как его проверить и даже найти его сигнальный вывод. Уточню, что верхняя часть лямбды, (которая выше резьбы), должна "дышать" свежим воздухом, а на нижнюю, (которая ниже резьбы), нужно подавать газ, например, от зажигалки. (Разумеется, пламени у зажигалки нет, а кнопку нажимаем, тогда будет выходить только газ).

Итак, соединяем выводы нагревателя зонда с выводами проводки отдельными проводками. (у меня 6 шт таких проводков лежат в коробочке), под зонд подкладываем негорючую подкладку, к двум сигнальным выводам зонда подключаем Постолограф и заводим мотор. (Разумеется, что никакого опорного мы не увидим, т. к. сигнальные выводы лямбды к ЭБУ не подключены). Итак, мотор работает, а мы ждем пока прогреется лямбда. Когда рука почувствовала, что лямбда горячая, то значит все в порядке, нагреватель целый и система работает правильно.

Теперь включаем запись: сначала напряжение должно быть низким. (Ну, скажем 0,1 в), т. к. лямбда "видит" только атмосферный воздух, т. е. бедную смесь. Потом пшикаем на нижнюю часть лямбды из зажигалки. Постолограф должен показать всплеск напряжения. Это может быть и 0,5 в, и больше, это будет зависеть от количества газа, (т.
е. разницы кислорода), и других причин.
...............
Теперь, очень кратко проанализирую осциллограмму, (которую Jura выложил только через много дней после продолжительных дебатов, а не сразу).

Jura! Ведь на осциллограмме ясно видно, что: 1). Опорное 0,45 в у вас приходит по одному каналу, а лямбда выдает напряжение по другому. (Т. е. провода перепутаны).
2). На втором, (т. е. массовом), выводе имеется напряжение относительно массы. Если бы на этом выводе была нормальная масса, (которая должна быть в ЭБУ), то НИКАКОГО НАПРЯЖЕНИЯ МЫ БЫ НЕ УВИДЕЛИ. (Поскольку напряжение мы измеряем ОТНОСИТЕЛЬНО МАССЫ). Это может говорить только о том, что СИГНАЛЬНАЯ МАССА В ПРОВОДКЕ ОТСУТСТВУЕТ!

Подробно анализировать осцилу не буду, уже устал писать.

P.S. Может проанализирую позже и по отдельной просьбе.

А вас никто не заставлял столько писать бреда про "Вычисление числа сочетаний из элементов", и нести выше изложенную чушь. Идите дальше гуляйте по Крещатику да смотрите в оба чтоб за ваше остроумие не сломали вам что либо. Деятель сильный нашёлся, такое впечатление что вмазал хорошо и решил тут по "синей лавочке" подрасказать, да и с проводами " 3-и пары - 9 вариантов" как вы сказали, а только 6.
Точно "Пародист" пародия на человека в вашем возрасте умнее надо быть

[Jura]

я уже все мозги себе сломал,на принудительное обогощение не действует ...

Почему вы не прислушиваетесь к советам? Хотя, оно может и к лучшему - и сами разберётесь, и для многих других будет полезная информация.

uncle_sem, в частности, советовал вам провести эксперимент с дополнительной массой на серый провод зонда. Вы его провели.
В ходе эксперимента зонд у вас заработал, но потом пропал контакт с какой-то из сторон дополнительного массового провода - и вы этот эксперимент не завершили.

Предлагаю вам другой эксперимент, не столько практический, сколько теоретический, но после его проведения вы всё поймёте (на такой эксперимент указывал, опять же, uncle_sem):
- никаких дополнительных масс не подключайте;
- возьмите простой мультиметр, включите режим измерения постоянного напряжения, предел измерения ±2V;
- чёрный пробник мультиметра подключите к серому проводу зонда;
- красный пробник мультиметра подключите к чёрному проводу зонда;
- подайте питание на подогреватель зонда;
- проведите эксперименты с газом из зажигалки и понаблюдайте за показаниями мультиметра;

В процессе проведения эксперимента одновременно контролируйте сигнал на чёрном проводе относительно массы на кузове автомобиля при помощи USB Autoscope, второго мультиметра или сканера.

Повторите всё тоже самое, но с дополнительной массой на серый провод.

Результаты подробно задокументируйте и предоставьте здесь.

И так предоставляю подробный отчёт:
Лямбда выкручена, находится в атмосфере к разьёму подключены только провода подогрева, к черному подключен красный провод мультиметра к серому черный пробник мультиметра. завожу машину пошло питание на подогрев лямды, и напряжение по мультиметру стало рости до 0.098В, через несколько минут упало до 0.073В. Подал газ из зажигалки напряжение выросло до 0.8В, убрал зажигалку упало по мультиметру до 0.084В, опять поднёс зажигалку выросло до 0.94В, убрал упало до 0.070В
Подсоединил провода лямбды к жгуту авто мультиметр при этом тоже подсоединён. По сканматику вижу напряжение от лямбды 0.410-0.390 В, подаю газ на лямбду, показание по сканматику быстро выросло до 0.700В а по мультитестеру 0.800В. Убрал зажигалку напряжение упало, по сканматику 0.370 вольт а мультитестер показывает 0.074В. ЛЯМБДА НАХОДИЛАСЬ В АТМОСФЕРЕ.
Закрутил лямбду на место, показание тестера 0.071В, по сканматику 0.390-0.410 делаю перегазовки, с каждой перегазовкой напряжение поднимается по мультиметру до 0.800 - 0.500 - 0.600В, а по сканматику значение прыгает 0.720 - 0.55В. машина работает на холостом ходу мультиметр показывает 0.074В а сканматик 0.390 - 0.410В
И небольшая "отсебятина" разряженная батарейка порядка 0.9 вольт врезаю между серым и чёрным проводами, черный сажу на "+" батарейки, а серый на "-" по мультиметру 0.912В по сканматику 0.790В Провода от разьёма до ЭБУ прозвонил контролькой обрыва нет, а батарейку подкидывал чтоб убедится что ЭБУ видит сигнал.
Ребята Вам спасибо за подсказки кто участвовал.
Ну вроде подробно изложил наблюдения, такое впечатление что чувствительность лямды плахая лямбда не оригинал а БОШ 0 258 986 507, пробовал ВАЗовскую 133ю эфект тот же
С дополнительной массой не успел владелец авто спешил

[Пародист]

...
А вас никто не заставлял столько писать бреда ...

Эту тему читают также и начинающие. И, если мое объяснение поможет хоть кому то из них понять схемотехнику подключения лямбды и как её можно проверить, то тогда я не напрасно написал своё сообщение.

[Ygryk]

Ваши высказывания в адрес Пародист необоснованы и неверны.
1) То что его комментарий содержит юмористическую составляющую - это ожидаемо исходя из его имени на форуме, а также стиля всех его предыдущих сообщений.
2) Техническую составляющую его сообщения вы, видимо, просто не поняли.

предоставляю подробный отчёт:
...
... мультиметр показывает 0.074В а сканматик 0.390 - 0.410В
...

Итак, мы достоверно видим, что
напряжение генерируемое зондом:
- мультиметр видит правильно,
- а блок управления двигателем - видит неправильно.

... такое впечатление что чувствительность лямды плахая

Ложное впечатление.
Согласно показаниям мультиметра - зонд исправен. Просто его сигнал не доходит до блока управления двигателем.

С дополнительной массой не успел владелец авто спешил

А вот здесь как раз и находится разгадка (этот вывод я делаю исходя из предоставленного вами отчёта по эксперименту):
проводник жгута электропроводки автомобиля (его цвет я не знаю) к которому через штатный разъём подсоединяется серый провод лямбда-зонда, нужно просто соединить с массой автомобиля (лучше в том месте, куда прикручены провода массы блока управления).
1) На одних автомобилях это обеспечивается устройством жгута электропроводки,
2) на других - масса на этот провод приходит через дорожку на плате блока управления (в конце концов - от туда же, как в первом случае, но не так надёжно, так как эта дорожка в блоке управления частенько перегорает),
3) на третьих - это обеспечивается конструкцией самого зонда, в котором присутствует заводское соединение его серого провода с резьбовой частью самого же зонда - в итоге, сигнальная масса оказывается соединённой с корпусом выхлопной трубы (на мой взгляд - это не очень надёжная масса).

Если сложившуюся ситуацию проиллюстрировать на мультиметре, то всё это выглядит примерно вот так:
- красный пробник мультиметра (сигнальный) соединён с чёрным проводом зонда надёжно;
- чёрный пробник мультиметра (масса) соединён с серым проводом зонда НЕнадёжно (не совсем отключен, а соединён, например, через перебитый и позеленевший в месте обрыва медный провод...).


PS:
Всё выше изложенное я написал только потому, что мы находимся в разделе "Помощь начинающим".
Иначе - рекомендовал бы просто последовать советам, изложенным в самом начале темы.

PSS:
Jura, когда отремонтируете автомобиль - предоставьте второй подробный отчёт, так как обсуждаемый здесь вопрос только на первый взгляд кажется простым, и предоставленная вами информация будет очень полезной для тех, кто столкнётся с аналогичной неисправностью впервые.

[Jura]

...
А вас никто не заставлял столько писать бреда ...

Эту тему читают также и начинающие. И, если мое объяснение поможет хоть кому то из них понять схемотехнику подключения лямбды и как её можно проверить, то тогда я не напрасно написал своё сообщение.

Так - по существу, если это раздел "Помощь начинающим", а не "пивная" шутки шутить. Шутка должна носить общий характер, а не личностный. Для начинающих очень важна "комбинаторика" и "теория вероятности". Более интересны мнения по этому поводу и анализы опыт из жизни. Да и еще момент "У Вас никогда не будет второй возможности произвести первое впечатление", мы с вами за одним столом не сидели. И я не думаю что тут уж такие начинающие, что не способны вызвонить два провода на подогрев лямбды. И почему то в этом сообщении у Вас уже все более четко, лаканично, и упрашивать Вас ни о чем не надо.

Ваши высказывания в адрес Пародист необоснованы и неверны.
1) То что его комментарий содержит юмористическую составляющую - это ожидаемо исходя из его имени на форуме, а также стиля всех его предыдущих сообщений.
2) Техническую составляющую его сообщения вы, видимо, просто не поняли.

Простите но я считаю обоснованными шутки должны быть шутками носить общий характер а не указывать на личнось
Еще раз выражаю благодарность тем кто серьезно относится к данной теме

[Jura]

Итак Я с новостями по ходу добил
Все подключено серый провод замкнут на массу ЭБУ (и тот что идёт со жгута и тот что идёт на лямбду)
по сканматику 0.425В по мультимеру 0.425В
Завел автомобиль лямбда в атмосфере показания падают в смысле напряжение и на сканматике и на мультиметре, упали оба до 0.000В
Подаю газ из зажигалки: сканматик 0.800В мультиметр 0.800В . Убрал газ 0.031 и по сканматику и по мультметру.
Теперь серый провод от ЭБУ висит в воздухе, на массе серый от датчика: сканматик 0.135В мультиметр 0.152В
Подаю газ: сканматик 0.800В мультиметр 0.800В
Вкручиваю лямбду на место и ДИВО все красиво работает лямбда коректирует.На массе сидят и серый провод от ЭБУ и от лямбды. Код не выскакивал
Теперь серый провод от ЭБУ висит в воздухе,около минуты сканматик показывал 0.200В потом пошёл работать.
Провёл ещё эксперемент замыкал на массу серый провод по очереди в трёх местах:
Первый раз взял от ЭБУ лямбда работает 0.850 - 0.200В
Второй от АКБ 0.750 - 0.100В
Третью пробовал от двигателя 0.600 - 0.000В вообще падает
Удалось нам намутить оригинальную лямбду БУ но заведомо рабочая,закрутили подсоединили висит код Р0130 и лямбда не дёргается мертвая, удалось намутить на эту машину другое ЭБУ и ИММО. Поставили завели работает видит и оригинальную лямбду и универсальную что купили, без замыкания серого провода на массу. Так что вот такая история единственная разница стояло ЭБУ Z22XE а мы поставили Y22XE они немного тупее по словам хозяина а так всё работает и кодов никаких.
Жду коментарии))) Я приговорил мозги разницы по проводке в схемах не увидел единственно Y22XE не поддерживает ОBD-II

[Jura]

Забыл добавить почему небыло реакции когда я просто замыкал серый провод на массу, потому что надо было глушить машину код неисправности надо было сбрасывать и тогда машина входила в рабочий режим а не в аварийный
Всем огромнейшее спасибо кто учавствовал в этой теме

[cinema]

Если я правильно понял то как писал Ygryk ( масса на этот провод приходит через дорожку на плате блока управления (в конце концов - от туда же, как в первом случае, но не так надёжно, так как эта дорожка в блоке управления частенько перегорает)), сгорела дорожка сигнальной массы лямбда зонда в ЭБУ?

[nikki-car]

Внимательно отслеживал тему потому, как у меня тоже есть проблемный клиент по расходу
Хонда CR-V 2,4 167 лс.
что сразу вызывает недоумение, это то, что по выдаваемым сигналам 1 и 2й лямбды они как бы поменялись местами: синусоида со второй, ровная линия - с первой. Сначала первую заменил на бош. Обратил внимание, что ток через лямбду стал равен нулю.Уровень сигнала (ровной линии) около 0.7в Клиент жаловался на расход в 17 литров. Появилась возможность поставить с другой машины рабочую лямбду. Поставили.
Ток через ней показал сразу 128 мА, уровень сигнала около 0,9в (как и на той машине с которой сняли). расход снизился до 13, но клиент настаивает, что расход был 7,2 л/100км. При подключении этой лямбды по типовой схеме (минус на корпус ЭБУ) сигнал ведет себя точно так же как с Бошевского датчика (ток ноль, уровень сигнала 0,7), и выскакивает ошибка P1158, замыкание отрицательного вывода зонда на корпус.
Еще один дефект: после сброса газа, обороты сначала падают до номинальных, а потом подскакивают до 1200-1500 и в течении 8-10 секунд снижаются до номинальных.
Я не могу понять, почему форма сигналов 1й и 2й лямбды поменялись местами ? ну и если подскажете что с оборотами, буду благодарен. А пока буду снимать каждый датчик похожий на MAF или MAP и смотреть на закоксованость