Сразу, принципиально, отказался от использования дизельной свечи накала, в первую очередь из за ее (паразитного) нагрева корпуса дымогенератора. Со свечей, какую конструкцию не делай, все равно большая часть тепла уходит на нагрев корпуса. Да же делал с дизельной свечей свою конструкцию дымогенератора (с верхним расположением свечи), и все равно корпус довольно быстро нагревался. Плюс, еще пришлось делать регулятор мощности. Так что от коробления пластикового корпуса манометра (а в последнее время выпускают только такие) со свечей никуда не деться. Но с другой стороны, манометр, да еще на 4 бара, лишняя деталь для дымогенератора (мое скромное мнение). Зарубежные дымогенераторы имеют встроенный (обычно нерегулируемый) редуктор примерно на 0,035 бара, так как это наиболее безопасное давление для машины. И вовсе не по тому что такое давление никогда не выдавит сальники коленвала и т. п. А потому что такое давление не может выдавить из масляного щупа моторное масло (при условии что трубка щупа опускается ниже уровня масла в картере). Не буду «нагружать» Вас расчетами, по этому, просто «грубо прикинем». Из физики мы знаем, что при давлении в 1 бар, вода в трубе способна подняться на высоту примерно 10 метров. При давлении 0,1 бар на 1 метр, а при давлении 0,035 бар всего на 35 сантиметров. Теперь обратите внимание, на какой высоте на двигателях находится верхняя часть трубки масляного щупа. Но Вы сильно не расстраивайтесь, довольно редко встречаются двигателя, у которых, трубка масляного щупа опускается ниже уровня масла, так что такое давление не что иное как «страховка от дурака». Но с другой стороны, при таком низком давлении не всегда возможно найти утечку воздуха к примеру на дизеле с турбонаддувом, когда в шланге воздуховода имеется трещина раскрывающаяся только при определенном давлении. Вот сейчас и «ломаю голову» как сделать свой дымогенератор более универсальным. Мой газовый редуктор имеет регулировку лишь от 0,04 до 0,09 бара. Но есть идея вообще отказаться от редуктора (в некоторых случаях) и подключать шланг дымогенератора непосредственно к колесу машины (при большем давлении чем в колесе прозрачный шланг не выдержит). Но естественно через дроссельное отверстие в виде обрезанной иголки от одноразового шприца. Попробовал, в принципе работает нормально. Если в проверяемой системе будет создаваться давление (при отсутствии утечек), то при давлении около 0,1 бара уже можно почувствовать создаваемое усилие поднимающее кнопку на которую мы давим пальцем. То есть дымогенератор сам выполняет функции редукционного клапана, отключая самостоятельно подачу воздуха (если мы не будем продолжать в наглую давить на кнопку). Пока этот метод еще в разработке, но уже внес изменения и сделал штуцер для подачи воздуха с конусом для одевания иголки от шприца. К тому же штуцер у меня получился прозрачным (отрезок инсулинового, одноразового шприца) и стало видно шарик обратного клапана (что бы не вытекало масло при заправке дымогенератора), который теперь еще и выполняет функции индикатора потока воздуха.qyrec писал(а):
http://www.autopribor.ru/products_pictu ... 1_komp.jpg
Два три запуска и разборка сборка дэвайса. Таким он стал после первого запуска.
Так что to be continued.
Но, вообще то, я собирался упомянуть, что и в моей конструкции дымогенератора пока еще имеются некоторые конструктивные недостатки. К примеру, как оказалось, от изгибов может оборваться провод возле обжатой плюсовой клеммы возле штуцера подачи воздуха. Конструктивно, зафиксировать провод от изгибов, фактически невозможно, из за встроенной светодиодной подсветки. Надо использовать иные способы для исключения этой проблемы (и уже есть некоторые идеи).
